Akwarium roślinne jest wycinkiem natury w naszym domu, by mieć dobrze prosperujący zbiornik musimy poświęcić mu wiele pracy - ale w krótkim czasie zobaczymy owoce naszych wysiłków. Krok po kroku opisze jak stworzyć akwarium roślinne ,temat jak rzeka -można o tym pisać książki:) Postaram się rzeczowo i konkretnie pisać kolejne posty byś mógł i w swoim domu stworzyć podwodny las:) JAKI ZBIORNIK? Wielkość akwarium zależy od ilości miejsca w naszym mieszkaniu,również od pieniędzy jakie możemy roślinne powinno mieć maksymalnie 50-55cm za sprawą światła które dociera do dna akwarium-dbamy aby każda roślina miała odpowiednią ilość "słoneczka", przy każdym centymetrze spory procent światła zostaje akwarium nie powinna być mniejsza niż 50cm (akwaria roślinne dochodzą do 70cm głębokości),mając tyle miejsca jesteśmy wstanie stworzyć wiele planów od bardzo niskich roślinek do tych wyrastających ponad tafle takie "schodki" akwarium wygląda na o wiele większe niż jest w rzeczywistości,a i dla mieszkańców zbiornika będzie sprawiało wrażenia zbiornika to minimum metr,jednak lepiej mieć akwarium dłuższe by uniknąć wrażenia ciasnoty-optymalne to 120cm (jeśli ktoś ma warunki na więcej to bardzo proszę:) ). GDZIE USTAWIĆ? Akwarium jest bardzo dużym obciążeniem dla stropu,pamiętajmy ,że litr wody waży około 1kg. To biorąc pod uwagę zbiornik o pojemności 300 litrów jego waga wynosi ponad 400kg (waga wody,szkła,żwiru,ozdób),dlatego spytajmy się osobę obeznaną z projektami naszego domu czy nie ma przeciwwskazań na umieszczenie w danym miejscu baniaczka. Na nasz zbiornik nie mogą działać bezpośrednio promienie słoneczne dlatego musimy wybrać miejsce w którym będzie on z dala od szkodliwych promieni. Prostokąty symbolizują akwaria kolor zielony oznacza ,że słońce będzie miało mały wpływ na akwarium,fioletowy ,że akwarium da radę w tym ustawieniu a kolor czerwony pokazuje najgorzej ustawione moim pokoju cały dzień mam zasłonięte żaluzje i w takim wypadku akwaria oznaczone kolorem czerwonym mają prawo bytu. NA CZYM USTAWIĆ AKWARIUM? Nasz zbiornik musi mieć stabilną podstawę dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do materiału z jakiego będzie on do dyspozycji wiele surowców sztucznych i naturalnych, akwarium wraz z podstawą ma tworzyć estetyczną stosowane są szafki ze sklejki oklejone drewnopodobną taśmą-rzeczywiście wygląda efektywnie ale po "małej powodzi" (co się zdarza ) traci swoją wytrzymałość. źródło : Ja proponuje coś mocniejszego z metalu bądź belek drewna,bezpośrednio pod akwarium płytę wiórową(wodoodporną) w kolorze pasującym nam do wystroju taką konstrukcją schowamy filtr kubełkowy,beczkę,oraz wiele innych akwarystycznych zależy od naszych upodobań ale najlepiej by akwarium stało na wysokości od metra do ustawiony zbiornik będzie łatwiej dostępny do oglądania,oraz swobodniej przeprowadzisz pracę związane z utrzymaniem czystości w zbiorniku. Szkła nie ustawiamy bezpośrednio na płycie,stosujemy specjalne maty,które są dość drogie tańszym rozwiązaniem będzie karimata bądź cienki warto ryzykować,jeden malutki kamyczek i mamy 'pajączka' na dnie (ujawni się on pod naciskiem w tym wypadku wody). źródło : źródło : OŚWIETLENIE: Najpopularniejszym wyjściem są pokrywy,mają one zbyt słabe oświetlenie-a potrzebujemy minimum 0,5watta/ musimy obliczyć ile mają mocy przypadającej na litr wody i dorzucić świetlówki -jest to prosty zabieg polegający na instalacji źródła światła do pokrywy(najczęściej na śruby). Pokrywę przewiercamy w odpowiednich miejscach tak aby zgadzały nam się na wymiary z długościami świetlówek,następnie mocujemy na śruby uchwyty. źródło : Kolejnym etapem jest wyprowadzenie połączenia elektrycznego w tym wypadku używamy bryzgoszczelnych uchwytów,a końce kabli łączymy odpowiednio ze starterem(nie będę podawał jak je połączyć bo na starterze jest odpowiedni schemat). źródło : Opcjonalnie używamy odbłyśników które zwiększą wydajność naszych świetlówek,nie jest to konieczne ale widać nich możemy użyć folii aluminiowej która również podoła:) źródło : W tych wypadkach stosujemy świetlówki typu t5 i stosuję się t8 są tańsze ,t5 są wydajniejsze przy mniejszej długości mają większą wymieniamy raz do roku ponieważ po takim czasie możemy zauważyć bardzo duży spadek ich mocy. źródło : Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie lamp HQI-metalohalogen są one bardzo wydajne,zapewniają roślinom dużą ilość moc żarnika trzeba patrzeć trochę inaczej niż na moc konwencjonalnego oświetlenia,a to za sprawą dużej wydajności np: 50wattowy żarnik daję taką samą ilość światła jak zwykła 120wattowa to wyjście dość drogie,również nie możemy wbudować w żadną pokrywę (lampa HQI ma bardzo wysoką temperaturę pracy).Na dodatek pojedyncza lampa wystarczy na oświetlenie zbiornika maksymalnie o podstawie 60*60cm dlatego na dłuższy zbiornik potrzebujemy 2-3sztuk. Po wyłączeniu lampy koniecznie trzeba odczekać do jej ostygnięcia gdyż w innym wypadku skracamy diametralnie jej życie!!! źródło : Możemy zastosować gotową belkę oświetleniową ,świetlówki +metalohalogen. Jest wykonana estetycznie a przy tym odpowiednio doświetli nam zbiornik niestety koszty takiej belki są zbyt taki zestaw: Lampa HQI WEIPRO LM 100 2x150W HQI + 2x39W T5 musimy zapłacić 1700zł !! Chcąc odpowiednio dobrać oświetlenie musimy pamiętać o trzech podstawowych parametrach : temperatura , strumień i intensywność światła. Temperatura którą mierzy się w Kelvinach(K) zależy od barwy światło składa się z fal o różnych długościach która mają przypisane odpowiednie barwy(kolory). Barwa czerwona i pomarańczowa słabo przenika wodę,barwa żółta i zielona przenika głębiej a niebieska najgłębiej. Każda z barw występuje w naturalnym środowisku -promienie słoneczne o różnych porach mają różne kolory. Normalnie światło dzienne posiada barwę o ciepłocie 5600K,w naszym akwarium oscylujmy między ryb barwa nie ma większego znaczenia lecz dla roślin ma ogromną. Strumień światła mierzymy w lumenach(lm).Firmy akwarystyczne stale produkują to bardziej zróżnicowane pod tym względem tę określa się na podstawie stopnia oddziaływania światła na oko standardowego obserwatora. Intensywność światła czyli natężenie światła mierzone w luxach (lx)(czyli jaki strumień pada na daną powierzchnię),przy wysokości 50cm i intensywności światła 200lx do dna dochodzi tylko 60!! Dlatego pamiętajmy by nasze akwarium miało dość klarowną wodę oraz nie było przykryte szybą. Podłoże : Żyzne podłoże to jeden z podstawowych warunków które trzeba spełnić by zapewnić roślinom odpowiedni które zastosujemy będzie do kolejnego "restartu" gdyż nie wymienimy sobie go " od tak " dlatego musimy wybrać najbardziej korzystną się kila warstw by system korzeniowy roślin nie gnił a rozrastał się tym samym żywiąc rośliny. źródło : Jak pierwszą wartę wybieramy bardzo żyzną warstwę dostępna będzie ona dla roślin które głównie żywią się przez korzenie(choć nie tylko).Proponuję albo gotowe produkty (które są dość drogie) lub zastosowanie ziemi ogrodowej wymieszanej z takie jak: rotala green,rotala okrągłolistna,hygropylia polysperma,nurzaniec czy heteranthera rosną jak na drożdżach bez dodatku pamiętać ,że ziemia może zacząć gnić za sprawą stref beztlenowych w tym wypadku należy nabyć świderki -zajmą się tym :) źródło : W pierwszym roślinnym dałem spiekaną glinkę przesypaną osmocote substrala wyjście dość tanie a bardzo efektowne bo przez pewien czas nie trzeba podawać płynnych substrala można stosować specjalnie do tego przygotowane nawozy bogate w żelazo,potas , efekty są porównywalne. Kulki gliniano-torfowe są wygodnym wyjściem nawożenia podłoża gdyz możemy je stosować w zalanym zbiorniku,wystarczy pod roślinę wsunąć kilka kulek i mieć spokój na 2-3 mieszki. Drugą warstwę tworzy taki żwir jaki chcemy mieć na wierzchu,granulacja 1-3mm w tym 30% 2-4mm takie granulację uzupełnią się i roślinom będzie łatwiej się ukorzeniać (również utrzymywać gdy będą świeżo wsadzone).Większość ryb czuję się najlepiej przy ciemnym podłożu -pamiętajmy o tym przy doborze gatunków(na ciemnym żwirze nie widać glonów). źródło : Między każdą warstwą kładziemy siatkę najlepiej budowlaną do elewacji(kosztuję grosze) pomoże nam to później przy ewentualnych wymianach żwiru(podłoża nie będą się mieszać).Otworki muszą być mniejsze od granulacji żwiru. Oczywiście można zastosować całą gamę ADY czy AQUARIUM SUBSTRATE dla mnie to za droga sprawa wydanie 400-500 zł na samo podłoże, a jak widać za niecałe 60zł też można mieć dobre efekty. Żwir delikatnie wsypujemy do akwarium,tak by nie porysować ani nie zbić akwarium przy brzegach ,sypiemy żwir który ma być na samej górze tak byśmy nie widzieli warstw od zewnątrz(zbiornika) a warstwę dedykowaną na same dno wrzucamy w usypujemy w taki sposób by na samym końcu warstwa była dość gruba -dla roślin o dużym systemie korzeniowym,natomiast z przodu dość cienka niskie rośliny nie mają dużych warstwa na przodzie to 5cm a na tyle 8. Aby uniknąć stref beztlenowych możemy zastosować kable grzewcze do podłoża. URZĄDZENIA TECHNICZNE : Grzałka - najlepiej z termostatem,jest wiele tabel które obrazują zależność mocy od wielkości trzymam się zasady by grzałka nie była za słaba(żeby nie musiała pracować 24/na dobę i nawet w takim wypadku nie osiągnie odpowiedniej temperatury ) oraz nie za mocna(po co nam grzałka 300watt w 100 l?). Są takie sytuację kiedy w pokoju mamy trochę niższą temperaturę niż oczekujemy w akwarium wtedy starajmy się by amplituda była jak najmniejsza. Musimy wziąć pod uwagę o ile trzeba podnieść temperaturę wody względem pomieszczenia w którym się znajduję. Termostat grzałki i termometr mogą mieć pewne rozbicie dlatego patrzmy na podziałkę na termostacie z przymrużeniem oka a termometr niech będzie naszym zakupem zwróćmy uwagę czy grzałkę można zanurzyć - to przydatna opcja :) Spotkałem się z grzałką wbudowaną w filtr -w naszym zbiorniku jest mniej nienaturalnych przedmiotów. Filtr, grzewcze też podwyższają temperaturę weźmy to pod uwagę podczas początkowych kalkulacji mocy grzałki -w czasie lata często muszę chłodzić wodę w za pomocą wiatraczków od komputera -mają takie samo napięcie zasilania jak elektrozawór do co2. Grzałkę umieszczamy tak by rośliny mogły ją maskować oraz by wylot pompy cyrkulacyjnej lub filtra mieszał ogrzaną wodę z zimną. Jaka temperatura w akwarium? Ściśle zależy od roślin i ryb jakie będziemy hodować,postarajmy się aby obsada miała podobne zapotrzebowania lub była z tej samej strefy klimatycznej(to byłby ideał).Dlatego w MAŁEJ ENCYKLOPEDII ROŚLIN podaję miejsce pochodzenia(roślin). Temperaturą powinna oscylować pomiędzy 23-26 się pokusić się o patent podany w temacie O KROK BLIŻEJ NATURY. Filtr : mamy dwie opcje albo filtr wewnętrzny lub ma swoje zalety i wady pokrótce one : Wewnętrzny -dość małe wymiary i dobra cena,nie ma możliwości jakiegokolwiek zalanie zabiera cenne miejsce w akwarium można próbować je ukrywać ale nie zawsze są to udane się z filtrem wbudowanym w tło strukturalne -był on już fabrycznie na stałe tam zainstalowany. źródło : Zewnętrzne -dużo miejsca na media filtracyjne,nie zajmuję miejsca w akwarium(możemy go ukryć gdzieś w szafce pod akwarium),łatwy dostęp,możliwość rozbudowy(grzałka,lampa UV,dyfuzor co2).Wadą jest możliwość zalania mieszkania(ma te miejsce bardzo rzadko ale się zdarza) jeśli wszystko podłączymy wg. instrukcji a sprzęt jest nowy nic nam nie grozi. źródło : Rodzajem filtra zewnętrznego jest filtr kaskadowy,zawieszony na szybie tworzy coś w rodzaju dość głośny ale za to mamy bardzo prosty dostęp do medii do mniejszych akwarii w granicach 100 litrów - w większych pojedynczy nie daję rady. źródło : Sam filtr to dopiero początek,teraz musimy dobrać odpowiednie wkłady,które będą pomagać w utrzymaniu stabilnych dzielimy na biologiczną,chemiczną oraz kilka z nich : Węgiel aktywny - w formie granulatu,używa się go głównie do usunięcia chemii z akwarium(leków stosowanych przy chorobach ryb).Wyjaławia wodę i powinno się go stosować przez krótki okres czasu.(chemiczna) źródło : Bioballe,biokulki -są to zrobione z tworzywa sztucznego owalne "klocki".Wykonane są w ten sposób by przepływającej wodzie wydłużyć drogę co wpływa na rozwój pożytecznych bakteri (niktryfikacyjnych ).Co jest podstawą dobrze funkcjonującego zbiornika,na początku warto je zaszczepić(albo dolewając wody z dojrzałego zbiornika lub stosując gotowych mieszanek).(biologiczna) źródło : Ceramika -podobną role spełnia ceramika jej porowata powierzchnia również sprzyja rozwojowi bakteri.(biologiczna) źródło : Zeolit -służy do pochłaniania nadwyżek azotu z wody przydatna sprawa w akwariach ogólnych ale w roślinnym ani razu go nie używałem-po co roślinom zabierać pokarm?Każdy zeolit ma okres "pracy"po danym czasie oddaje zaabsorbowany azot do wody co stwarza niestabilne warunki.(chemiczna) źródło : Wata -najbardziej prosta i wydajna filtracja(oczywiście nie zwykła wata którą kupimy w aptece zapcha się i zacznie gnić).Oczyszcza wodę z resztek pokarmu odchodów ryb, obumarłych roslin itp,są różne gęstości którymi możemy stopniować poziom filtracji wstępnej.(mechaniczna) źródło : Keramzyt-do kupienia w ogrodniczych (ważne by nie miał zawartości związków wapiennych).Oczyszca wodę z zanieczyszczeń typu 'doc' oraz daje bakteriom nitryfikacyjnym 'osiedle' do zamieszkania.(mechaniczno-biologiczna tutaj zadania są podzielone kompromisowe rozwiązanie ) źródło : Torf-zakwasza wodę ale również barwi na brązowo(co czasem jest pożądane).Do kupienia w sklepach akwarystycznych w formie granulatu lub w sklepie ogrodniczym w formie naturalnej (ważne by był wolny od nawozów). źródło : Wkłady filtra myjemy tylko i wyłącznie w wodzie spuszczonej z akwarium,by nie zachwiać równowagi biologicznej. Filtr w akwarium roslinnym powinien 'przerabiać' wodę 2-3krotnie na godzinę ! Przy większych zbiornikach będziemy potrzebowali pompy cyrkulacyjnej,pomoże nam ona w utrzymaniu takich samych parametrów wody w każdym jego zastosować zwykły filtr wewnętrzny o dużej wydajności lub filtr kubełkowy (nie zajmuję miejsca w akwarium).Taka pompa musi przepompować zawartość akwarium 8-10razy na godzinę ,nie ma się co oszukiwać filtr kubełkowy o wydajności 2400l/h jest prawie nie dokupienia w normalnej cenie,dlatego ja kupiłem pompę o wydajności 2000l/h za tanie i proste. źródło : TŁO STRUKTURALNE : Ma być naturalnym odwzorowaniem otoczenia w jakim występują ryby,dlatego stosujmy naturalne moim zbiorniku ledwo co widać tylna szybę - ostatni plan roślin jest na równi z taflą wody. Tło możemy wkleić do środka akwarium co wygląda bardzo realistycznie ale zabiera cenne miejsce w wyjściem jest postawienie tła za akwarium,co może nie wygląda tak ciekawie lecz w razie zmiany upodobania jego wymiana jest bardzo prosta. źródło : Tła wewnętrzne można zakupić w sklepach akwarystycznych,wykonywać samemu nie polecam -gra nie warta świeczki(zbyt wielu zasad musimy przestrzegać by nie potruć ryb).Chcieć to potrafić :) źródło : Zewnętrzny 'background' daję nam większe pole do popisu,możemy używać co nam się bierzemy kawałek płyty,kartonu odcinamy na wymiar i używane są : kora, folie samoprzylepne, swoim akwarium zastosowałem samoprzylepną folie w kolorze czarnym naklejoną na karton. Posiadamy już wszystko czego nam trzeba teraz musimy zaprojektować wystrój naszego napiszę jak trzeba obsadzić zbiornik co do centymetra -czas na wasze inwencje:) Zapraszam do małej encyklopedii roślin gdzie znajdziesz zdjęcia z krótkim opisem. ZALANIE AKWARIUM: Wodę musimy odpowiednio przygotować a mianowicie doprowadzić jej parametry do bywa ,że woda wodociągowa nadaję się do akwarium ale to bardzo rzadki czas temu opisałem dokładnie parametry wody oraz sposoby na ich zmianę(POMIARY PARAMETRÓW WODY). Jeżeli zamierzamy używać wody wodociągowej do akwarium(bez ro,kwasów itp.) musimy dać jej się "odstać" -proces ten ma na celu pozbycie się przede wszystkim chloru. Woda powinna postać ze 3-4dni w jakimś dużym baniaku ,pamiętajmy ,żeby był to czysty pojemnik. Do akwarium nalewamy tyle wody by móc w niej posadzić rośliny (opiszę tę czynność trochę później teraz zajmę się techniczną stroną)czyli jakieś 10-15cm ponad żwir,wodę lejemy powoli na spodeczek by nie popsuć układu umieszczamy urządzenia elektryczne, termometr, stały test ph czy inne pomocnicze przyrządy i dolewamy do końca widziana jest woda z ustabilizowanego zbiornika (przynajmniej 20% objętości)-wtedy mamy zaszczepione bakterie również użyć specjalnych środków w płynie lub kapsułkach. Nie martwmy się ,że przez kilka dni jest mętna woda to normalna kolej rzeczy,nasz zbiornik musi się każdym tygodniu mierzymy parametry wody -notujemy ,łatwiej będzie nam korygować je. Przez pierwszy tydzień pali światło 6godzin dziennie,podajemy lekko co2 lecz żadnych płynnych nawozów(w świeżej wodzie jest ich baaardzo dużo).Nie wpuszczamy żadnych zwierząt !To często popełniany błąd - ryby,krewetki są narażone na wahania parametrów czego bardzo nie lubią ! Tydzień drugi -zwiększamy długość świecenia do 7h,obserwujemy czy nie mamy żądnych gości w postaci uwagę na rośliny czy nie widać u nich niedoborów(rośliny potrzebują około tygodnia na ukorzenienie się -więc niedoborów jeszcze nie powinno być ).Możemy ewentualnie Tydzień trzeci palimy światło 8h dziennie,sprawdzamy czy nie pojawiły się glony(okrzemki,zielenice,cyjanobakterie),jeśli występują niedobory u roślin rozpoczynamy nawozić makro,te pierwiastki wyczerpują się najszybciej dlatego z mikro czekamy(chyba ,że występują jego braki).Nawozu podajemy 50% zalecanej dawki -nic na szybko akwarium potrzebuje czasu. Tydzień czwarty światło palimy 9h podajemy makro i mikro(co2 również od 3tygodni).Po upływie tego tygodnia możemy wpuszczać ryby,odpowiednio dobrane gatunki wpuszczamy stopniowo (2-4sztuki na tydzień),warto w tej kwestii przeczytać post CO WARTO WIEDZIEĆ NABYWAJĄC tym etapie możemy planować wymianę części roślin na inne-docelowe. WSADZANIE ROŚLIN : W zbiorniku roślinnym mamy kilka faz wsadzania roślin w ten spsób łatwiej będzie nam uchronić się od pierwszy ogień idą rośliny bardzo prostę w uprawie -szybko rosnące które zjedzą nadwyżki nawozów w świeżym Polysperma,Rogatek Sztywny to rośliny które dobrze sobie radzą w takich zbiornikach ,zupełnie wystarczą by obsadzić etapem jest wymiana pojedyńczych gatunków na gatunki bardzie wymagające-bardziej dekoracyjne,jednak możemy to zrobić gdy zbiornik wstępnie się ustabilizuje około 1,5-2 nie wymieniamy dużej ilości roślin grozi to inwazją glonów. Na pierwszy plan wybieramy niskie rośliny są to najczęściej rośliny światłolubne-więc ciężko jest je utrzymać przy standardowym ten nie może być zbyt mały oraz zbyt duży,często jest tylko z przodu akwarium ale są przypadki gdy akwaryści tworzą "ścieżkę" w głąb to wrażenie "głębokiego"zbiornika -podkreśla jego wykorzystywane do tego celu to : Glossostigma elatinoides źródło : Hemianthus callitrichoides źródło : Eleocharis źródło : Plan drugi -ma tworzyć z planem pierwszym ciągłą całość,nie może być za wysoki ani za niski(szczególnie niższy od pierwszego).Staramy się by rośliny miały jak najmniejsze listki-wizualnie zbiornik będzie wydawał się akwaryści wykorzystują rośliny trzecio-czwarto planowe na plan drugi -przycinają je w ten sposób by uzyskać oczekiwane efekty-nie polecam początkującym. Blyxa Japonica źródło : Sagittaria subulata źródło : Hemianthus micranthemoides źródło : Rotala okrągłolistna Ilość planów zależy od wielkości naszego zbiornika, oraz jakich roślin w nim użyjemy. W małych akwariach używamy tylko roślin drobnolistnych(nie używamy żabienic,nurzańca dużego, lotosa też nie chętnie -choć śliczny). Plan trzeci-czwarty -wybieramy w zasadzie tylko rośliny łodygowe, nie ma dużej różnicy miedzy tymi planami wybieramy podobne rośliny -tylko odpowiednio je sadzeniu ich pamiętajmy by łodygi miały miedzy soba 2-3cm odstępu (ograniczy to odpadanie liści).Przykładowe rośliny : Hygrophila polysperma Ludwigia repens źródło : Hygrophila siamesis źródło : NAWOŻENIE : By rośliny zachwycały swoim wyglądem musimy zapewnić im odpowiednie pożywienie,pierwiastki marko i mikro. Makro to te których zużywają najwięcej czyli : węgiel (C), azot (N), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg), fosfor (P), siarka (S) -wiele z nich mamy w karnówce (co dla nas już takie fajne nie jest).Mikro to te których rośliny również potrzebują ale już w mniejszych dawkach : żelazo (Fe), chlor (Cl), mangan (Mn), cynk (Zn), bor (B), miedź (Cu), molibden (Mo), kobalt (Co). Na wstępie mogę śmiało powiedzieć ,że nie ma idealnego nawozu który będzie sprawdzał się w 100% w każdym akwarium. A to z prostej przyczyny: rośliny mają różne zapotrzebowania tzn. jedne pierwiastki zjadają szybko a inne wolniej. Czyli najważniejszą rolę będą spełniać te pierwiastki których jest najmniej. Celem akwarysty jest nie dopuścić do sytuacji w której bark któregoś z pierwiastków spowoduje zahamowanie wzrostu roślin. Brzmi banalnie jednak schody zaczynają się w praktyce. Jeśli już wiemy jakich pierwiastków potrzebują nasze rośliny musimy teraz zapoznać się z ilością jaką spożyją,jeśli dobrze dobierzemy dawki to nasz zbiornik szybko się zazieleni a o glonach nie będzie przyjmują głównie pokarm przez liście -ze słupa wody lecz są i takie które przyjmują pokarm przez układ korzeniowy -takim rośliną należy zapewnić żyzne podłożę. Oczywiście należy stosować jeszcze węgiel - jego pomiar już opisywałem w poprzednich postach,jego zawartość musi oscylować w granicach : 20-40 ppm. Kolejna grupą są pierwiastki mikro - zapotrzebowanie na nie jest dość niewielkie dlatego raczej stosujemy już gotowe preparaty(samemu ciężko stworzyć odpowiedni roztwór mikro-lecz z makro jest to bardzo proste). Ich skład jest odpowiednio skomponowany by roślinom niczego nie brakowało. Gdy rozpoczynamy nawożenie zaczynamy od małej dawki 25-50% docelowej, zwiększając o 25% w każdym kolejnym tygodniu (będziemy mogli kontrolować jaki poziom pierwiastków jest potrzebny roślinom).Ideałem byłoby gdybyśmy nawozili codziennie po malutkiej dawce(1/7dawki) lecz nie zawsze to nam wychodzi- praca,szkoła inne nawożę w sobotę i w środę po połowie dawki i również takie rozwiązanie daję radę.